Declaración de intenciones.
Tengo bici de montaña y una de carretera adaptada para la ciudad.
He
sentido mucha curiosidad por las bicis reclinadas y a través de la red
he podido comprobar que en otros países están proliferado bastante pero
en España no hay ningún fabricante que las venda por lo que
hay que comprarlas fuera, pedir a alguna tienda que te la encargue (creo que en Barcelona hay una) o a través de Internet y su precio se dispara.
En
la red se encuentra alguna información sobre las “bicicletas
reclinadas” por lo que decidí construirme una partiendo de otras
desechadas, consiguiendo así reciclar un material aprovechable al mismo
tiempo que satisfacía una curiosidad y un deseo que venia de atrás.
Mi pretensión es solo compartir un trabajo que he realizado. No soy un experto y lo que he aprendido ha sido a base de equivocarme muchas veces, pero tengo que reconocer que la ilusión y el deseo de hacer algo tiene fuerza y te hace capaz sortear obstáculos.
Es mi deseo que esta página sirva de ayuda y utilidad a quien tenga ánimo de construirse una bici reclinada con un mínimo coste y al mismo tiempo pueda reciclar un material existente.
Se puede recurrir en algunos de los pasos, por ejemplo en la soldadura a un amiguete o en último término a un profesional.
Rodrigo Martín.
Prototipo 1. Reclinada corta. PT- 107
Transformación
de una bici de montaña en una reclinada corta.
Se consigue dando unos cortes en lugares
estratégicos del cuadro, recomponiéndolos después y soldando dos pequeños
trozos de tubos para completar el nuevo cuadro.
Material
empleado:
Cuadro de
bici de montaña (solamente a falta de las ruedas) (Chatarrero).
Frenos,
dirección, platos, bielas usadas (venían con el cuadro).
Rueda
trasera de 26” de otra usada.
Rueda
delantera de 24” completa. (Nueva)
Horquilla
simple para rueda de 24”. (Nueva)
Tres
cadenas nuevas.
Manillar
nuevo.
Dos trozos
de tubos del mismo diámetro que el vertical de la bici inicial.
Dos trozos
de tubos de manguera de de riego para cubrir cadenas.
Silla de
madera lacada en blanco (Ikea). (Reciclada)
Trozo de
gomaespuma de densidad alta y trozo de tela para forrar el asiento.
Herramientas
Generales:
Destornilladores
varios, alicates, martillo, llave inglesa grande y pequeña, limas de metal,
segueta de metal, tornillos y tuercas, taladro y brocas para metal. (Las que suele haber en casa)
Específicas
de la bici:
*Llaves de
dirección
*Llaves pedalier
*Llaves de pedales
Llaves de conos
De
Soldadura:
*Soldadora de arco
inverter…………………………………
* Pica escorias + gafas seg.
+electrodos……………………
*Mono + delantal + botas +
guantes…………………………
*Amoladora…………………………………………………
*Discos amoladora…………………………………………
*Electrodos de 2mm…………………………………………
Compré en
Leroy Merlín una soldadora de arco inverter pequeñita que estaba de oferta por
180 € venía en una caja con pantalla protectora guantes y piqueta, compré
también electrodos de 1.6 mm. y de 2mm.
También me
compré una amoladora en el mismo establecimiento por el increíble precio de 6.60
€ (es china pero funciona perfectamente) y unos discos de corte y desbastar así
como unas gafas protectoras que son imprescindibles. Ojo con esta herramienta y
precaución al manejarla.
Me compré
un mono, un delantal y unos guantes de soldador homologados y unas botas de
seguridad por 50 € todo el lote en una casa especializada Iturri.
Con unos
retales de tubos de hierro, con todo lo leído en Internet y con algunos consejos de
amigos me puse a ensayar sobre ellos. Todo lleva su tiempo.
Proceso.
Paso I
Con el cuadro completo estudio la forma de hacer los cortes de tal manera que con un solo cuadro pueda formar la bici reclinada.
Esto obliga a tener que aprovechar la caja pedalier del cuadro y por lo tanto uno de los cortes tiene que ser por el punto de unión de dicha caja pedalier con las vainas, otro corte por el tubo vertical hacia la mitad y otro en el tubo horizontal por la unión con el vertical
Con esto ya tenemos tres trozos:
. El triangulo trasero a falta del trozo de tubo vertical y la caja pedalier.
. El tubo horizontal con la dirección.
. El tubo diagonal con la caja pedalier y el trozo del vertical que formará el espolón delantero.
Se recomponen las partes como en la foto y se sueldan junto con los dos trozos de tubos para completar el cuadro.
Dejé
las partes de la bici en un taller para que me las soldaran con una
soldadora de hilo continuo y que salieran bien los cordones de unión.
Después de un mes y un tanto desesperado recogí la bici tal como la había dejado y decidí que lo haría yo mismo.
No
tenía ni idea de soldadura y me puse a investigar en Internet sobre los
tipos de soldadura que había y las máquinas para ello así como la
indumentaria necesaria para soldar seguro y correctamente.
Una
vez hecho los ensayos oportunos me decidí a soldar los trozos de la
bici y continuar aprendiendo. Me costó el trabajo propio de un
principiante.
Es necesario que las partes a unir se trabajen con la lima para que unan lo más perfectamente posible y no dejen huecos entre ellas porque si no es más difícil.
Detalle de la unión del espolón delantero con la dirección listo para soldar.
Atención:
Es muy importante que las partes estén bien sujetas para que no se muevan a la hora de soldar.
También es necesario que las partes a unir estén en línea y niveladas para que no nos salga un cuadro torcido, para esto hay que fijarlos firmemente a la mesa donde se soldarán.
Una vez terminado el cuadro tuve que hacer algunas piezas pequeñas, ayudado de segueta y lima, para tapar huecos.
Monté
el plato, la horquilla, las ruedas y después la cadena que se compone
de dos cadenas y media de una bici normal y enfundé dicha cadena en
unos tubos de plástico para protección y limpieza.
Estoy construyendo dos manillares uno alto y otro bajo. Los probaré y me quedaré con el mejor.
Paso II
Prototipo 1 está terminado en bruto y en fase
de prueba.
La he
probado y va muy bien tras unos minutos de adaptación a la nueva postura. El
neumático trasero es de montaña (tacos) y quizás iría mejor uno mas liso de
ciudad. El asiento queda un poco alto y puede dificultar la salida sobre todo
en personas de talla baja.
Posteriormente
se desmontará por completo para pintarla y después vendrán: la limpieza y
engrase general de todas las partes (dirección, eje pedalier, cadena, piñones,
cambio trasero, cambio delantero, y cables de frenos,), los ajustes de frenos,
cambios trasero y delantero, acolchado del asiento y prueba de la bici
totalmente terminada.
Paso III
Pintura. Tengo un hijo que es pintor y está poniendo su grano de arena en este proyecto.
PROTOTIPO TERMINADO (PT-107) (Enero de 2007)
EL
asiento ha sido abierto de ángulo con respecto al anterior para mayor
comodidad, por lo que el soporte que une el respaldo del asiento con el
cuadro también ha sido acortado.
Los tacos de madera que sirven de fijación de los tubos guía de la cadena con el cuadro y que al mismo tiempo también sirven de separación del mismo cuadro para que la cadena funcione bien, hay que pintarlos o sustituirlos por tacos de goma.
Detalles a resolver
He tenido que fabricar con chapa y lima algunas piezas para tapar huecos y para reforzar las vainas en unión con los trozos de tubos añadidos como se puede ver el las imágenes.
Las piezas de soporte del asiento se han confeccionado utilizando cuadradillos de hierro (tubos de hierro cuadrados). Detalles de la imagen.
Haciendo clic en algunas de las fotografías se pueden ver los detalles desde diferentes ángulos.
El manillar, como va bajo las piernas, había que buscarlo con una cierta curvatura para que no rozara en las mismas y al mimo tiempo le puse unos suplementos (cuernos) para poder tener una postura de muñecas más cómoda.
La potencia se aprovechó la que traía el cuadro inicial pero incluso una más larga vuelta del revés acercaría aún más el manillar.
La cadena es dos veces y media la de una bici normal. Para proteger las piernas de la misma la guié introduciéndola por un tubo de manguera de riego que al tener cierta rigidez y curvatura tuve que enderezarlo con calor (secador de pelo) y a los extremos darles una forma de trompeta para que al trabajar la cadena no se enganche en los filos.
El asiento lo fabriqué con una silla de Ikea recortando el asiento y perforándolo para ventilación. Posteriormente tuve que abrirlo de ángulo para mayor comodidad.
El tapizado está hecho sobre un panel recortado con la misma forma del asiento y encima una goma-espuma de la máxima densidad posible terminado con una tela resistente y fijado provisionalmente al asiento con cinta de carrocero y encima cinta de envolver.
Es útil utilizar plantillas de cartón a tamaño real de las ruedas y el círculo que describen los pedales para la colocación del espolón delantero adecuadamente y que no choquen estos con la rueda a la hora de pedalear.
Debemos hacer otra plantilla para el asiento y medir desde nuestra entrepierna hasta el talón con la pierna estirada y el pedal en la posición más alejada de nuestro cuerpo, para que nos salga el cuadro a nuestra medida, aunque también esto se puede ajustar posteriormente desplazando el asiento en su colocación. Esto nos asegurará que el cuadro no nos resulte pequeño para nuestra talla.
Enero de 2009
Después de dos años de utilización la reclinada corta ha tenido una remodelación (asiento, platos, potencia y separadores de cadena).
Prototipo II. Reclinada larga.
Algunos detalles :
